Domaine de la Chapelle : La Chapelle Paul Jaboulet-Aîné 2006

Straff gewoben, mit einem Kern aus geschmorter Feige, Johannisbeerpaste und Kaffeenoten, gebändigt von Eisen und Teer. Für den Jahrgang gibt es einen ziemlich muskulösen Griff, und der lange Abgang zeigt leicht gespannte Tannine, ist aber etwas zurückhaltend in der Tiefe. Sollte sich mit weiterer Flaschenreife öffnen. Am besten zwischen 2010 und 2018. 2.250 Kisten produziert.

Etwas Animalisches in der Nase. Dann eine süß-salzige Syrah mit mittlerer Intensität. Ich frage mich, warum ein so reifer Jahrgang verfügbar ist? Aber er ist voll entwickelt und im Vergleich zu einigen dieser Weine kein so schlechter Gegenwert. (JR)

Gläserfärbendes Rubinrot. Kräftige Aromen von roten und dunklen Beerenkonfitüren, Rauchfleisch, Veilchen und Mineralien wirken beeindruckend klar und entfalten sich im Glas. Samtige Textur, mit tiefen, likörartigen Rotbeerennoten, sanften Tanninen und einer ausgeprägten, lebhaften Mineralität. Die rauchige Note kehrt am üppigen, verführerisch süßen Finale deutlich zurück. Schon jetzt äußerst attraktiv, doch dieser Wein sollte wirklich noch mindestens ein weiteres Jahrzehnt ruhen.

Aus einem unterschätzten Jahrgang im Rhône-Tal stammt der 2006 Hermitage La Chapelle, ein schöner, geschmeidiger, vielschichtiger Wein, der zwar hinter den ganz großen Ikonen zurücksteht, aber unbestreitbar die meisten späten 1990er- und frühen 2000er-Jahrgänge erreicht oder übertrifft. Mit einem durchscheinenden rubinroten Farbton und einer klassischen La Chapelle-Nase von geräucherten dunkleren Früchten, Bratenfleisch, gemahlenem Pfeffer, Soja sowie klassischem Hermitage-Leder und deutlicher Mineralität zeigt er einen mittel- bis vollmundigen, runden, wunderbar texturierten und ausgewogenen Charakter. Er ist heute voll ausgereift und wird sich sicherlich nicht mehr verbessern, hat aber noch 10–15 Jahre Lebensdauer.

Kraftvoll und intensiv, ein konzentrierter Wein, jedoch ohne den Halt am Gaumen und die seidigen Tannine des Jahrgangs 2007. Insgesamt recht kraftvoll, muskulös gebaut. Würziges Finale.

Das Vorzeigecuvée von Jaboulet-Aine ist ihr Hermitage La Chapelle (ihr jüngster großer La Chapelle ist der noch junge und sich entwickelnde 1990er). Der 2006er Hermitage La Chapelle ist ein guter Wein, auch wenn er für diese außergewöhnliche Ikone enttäuschend ist. Er zeigt ein tiefes Rubin-/Purpurkleid sowie Aromen von Beerenfrucht, verwoben mit zerstoßenem Gestein und Cassis. Bei aller Eleganz und Attraktivität ist er unterversorgt und es fehlt ihm an Gravitas und Dichte, die man von diesem großen Namen erwartet. Ich habe den Qualitätsrückgang auf diesem Weingut nach dem tragischen Tod von Gerard Jaboulet bereits dokumentiert. Das mündete in den unerwarteten Verkauf von Paul Jaboulet-Aine an die Familie Frey, die in Bordeaux’s Chateau La Lagune so brillante Arbeit geleistet hat und Hauptaktionär des hervorragenden Champagnerhauses Billecart-Salmon ist. Zweifellos werden sie den Ruf und die Qualität der Jaboulet-Weine wiederbeleben, denn dies war in den sechziger, siebziger und achtziger Jahren das führende Gut im nördlichen Rhonetal. Die Freys haben bereits einige drastische Änderungen vorgenommen, auf die Abschaffung der Négociant-Linie hingearbeitet und sich ausschließlich auf Abfüllungen im eigenen Weingut konzentriert. Sie besitzen über 120 Acres im nördlichen Rhonetal sowie mehr als 14 Acres im südlichen Rhonetal. Die folgenden Abfüllungen spiegeln die jüngsten Veränderungen und eine laufende Entwicklung wider, wobei die 2006er weiterhin unter ihren Möglichkeiten bleiben (die Familie Frey konnte in diesem Jahrgang nicht viel ausrichten). Die 2007er sind klar besser, und ich glaube, dass die Verbraucher in ein paar Jahren, wenn das nördliche Rhonetal seinen nächsten großen Jahrgang erlebt, einen dramatischen Qualitätssprung sehen werden, da die neuen Eigentümer bereits den weltberühmten Önologen, Professor Denis Dubourdieu, als Berater hinzugezogen haben. Leser, die noch alte Jahrgänge von Crozes-Hermitage Domaine de Thalabert im Keller haben, sollten sie probieren. Die 1978er und 1990er sind noch immer brillante Weine, aber weder der 2006er noch der 2007er werden Erinnerungen an diese Weine wachrufen. Importeur: Frederick Wildman, New York, NY; Tel. (212) 355-0700