Château Tertre Roteboeuf 2001

Dieser offene, schmeichelhafte und überraschend locker gewobene 2001er ist nahtlos, verführerisch und hedonistisch. Auf die dunkle Pflaumen-/Rubinfarbe folgen Aromen von Fudge, Mokka, Karamell und süßen schwarzen Kirschen. Obwohl es ihm etwas an Struktur und Tiefe fehlt, ist es ein köstlicher, nahezu flamboyanter St.-Emilion, der in den nächsten 7–10 Jahren genossen werden sollte.

Sehr süß und voll ausgereift, mit etwas mehr Kante und Biss als der 2007er. Ich hätte eine lange Trinkreife erwartet. (JR)

Frisches Rubinrot. Komplexe, ausdrucksstarke Nase mit schwarzer Himbeere, gerösteter Johannisbeere, Lakritz, erdigen Noten, Wild und weißem Trüffel. Am Gaumen süß-holzwürzig und üppig, mit sanften Aromen von Pflaume und Wild. Ein absolut einzigartiger Wein mit beeindruckender Opulenz und großartiger Gaumenfülle. Finale mit feinen, staubigen Tanninen. Mitjavile verwendet Radoux-Fässer für den Ausbau; die Auswahl bevorzugt besonders feine Maserung statt eines bestimmten Waldes.

Konfitürartige schwarze Himbeeren, Kirschlikör, Kakao, schwarze Kirsche, Fenchel, Rauch und Stein ergeben ein komplexes Bouquet. Mittel bis vollmundig, mit sinnlichen, runden Texturen und einem üppigen, reifen Finish auf roten Beeren – so präsentiert sich dieser gereifte St. Emilion. Tertre Roteboeuf ist ein wunderbarer Ausdruck von Bordeaux, aber kein besonders langlebiger Wein. Ich würde ihn in den nächsten 5–8 Jahren trinken.

Dunkles Granat-Purpur, satt in der Mitte. Wuchtiges, sanft marmeladiges Bouquet, Cassis, Damassinepflaumen, viel burgundische Noten, helle Datteln, Veilchen. Eleganter Gaumen, weiche, wiederum an Dörrpflaumen erinnernde Aromatik, geschmeidige, fette Tannine, feinsandige, stützende Konturen, trotz gewaltiger Fülle elegant, röstige Kaffeenote im langen Finale.

François Mitjavile tüftelt immer weiter an seinem Wein herum. Kein Stilwechsel, behauptet er, sondern Evolutionen, die der Qualität dienen. Beim Jahrgang 2001 hat er möglichst viel besonders trüben Wein und einen Teil des Pressweins sofort mit in die Barriquen gelegt. <div style="font-style:italic;color:#990033">Es ist wichtig, dass der Wein am Schluss klar ist. Ich denke aber, dass es nicht richtig wäre, zu früh schon eine möglichst rasche Klärung herbeizuführen. Einige Weingüter filtrieren sogar, bevor sie in die Barriquen füllen. Das ist falsch, denn im Trub befinden sich noch sehr viele Aromen und Tannine, die der Wein während des Ausbaus gut gebrauchen kann.</div> Als wir den Keller verlassen wollen, entdecken wir eine Art Weinpumpe von etwa zwei Metern Länge: <div style="font-style:italic;color:#990033">Das ist ebenfalls eine Neuerung. Es ist eine Art Turbine, die ich während der Gärung direkt in die Cuviers stelle. Der Wein wird unten angepumpt und oben auf den Maischehut gespritzt, wodurch die gärenden Traubenschalen optimal befeuchtet werden und sich die Aromastoffe noch leichter in den Wein einfügen können.</div> 02: Fassprobe (18/20): dunkles Granat-Purpur; satt in der Mitte. Wuchtiges, sanft marmeladiges Bouquet; Cassis und Damassine-Pflaumen, viele burgundische Noten, helle Datteln und Veilchen. Eleganter Gaumen mit einer weichen, wiederum an Dörrpflaumen erinnernden Aromatik, geschmeidige, fette Tannine mit feinsandigen, stützenden Konturen; trotz seiner gewaltigen Leibesfülle bleibt der Wein elegant und mit einer röstigen Kaffeenote im langen Finale. 03: Als ich den 2002er verkostete, wollte François unbedingt nochmals den 2001er zeigen: Pfefferkuchenduft, Pflaumen, nobler Schwarztee, viele feine Kräuternoten, dunkles Malz und gekochtes Pflaumenmus. Absolut weich und charmant am Gaumen; trotz des Volumens bleibt der Wein elegant und saftig; traumhafte Süße im Extrakt, das auch Schokolade und wieder Irish Moss zeigt. Ein toller, burgundisch wirkender Saint-Émilion. 18/20 2006 – 2018

Schlank und dicht, ohne jegliche Schwere oder „warme“ Aromen – ein Wein voller Rasse und großer Tiefe.